7 THINGS WE LOVE ABOUT BEST PARIS SHOWS SPRING/SUMMER 2027 โชว์น่าจดจำ ณ เมืองหลวงวงการแฟชั่น
ประเด็นสำคัญ
Paris Fashion Week ฤดูกาล Spring/Summer 2027 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2026 เป็นอีกครั้งที่มหานครแห่งแฟชั่นเปิดพื้นที่ให้แบรนด์ระดับตำนานได้ให้คำตอบใหม่กับเราอีกครั้งว่า เราจะพามรดกของแฟชั่นเดินหน้าต่อไปอย่างไร หลังจากช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของครีเอทีฟไดเรกเตอร์หลายแบรนด์ ฤดูกาลนี้จึงน่าสนใจตรงที่เราเริ่มเห็นทิศทางและวิสัยทัศน์การออกแบบของแต่ละคนชัดขึ้น ทั้งการกลับไปค้นรายละเอียดในประวัติศาสตร์ การทดลองกับวัสดุ และการทำให้เสื้อผ้าบนรันเวย์สัมพันธ์กับชีวิตของผู้สวมใส่มากกว่าเดิม
ความน่าจดจำของปารีสครั้งนี้ยังเกิดจากวิธีที่แต่ละแบรนด์สร้างโลกของตนเองขึ้นมารอบเสื้อผ้า ตั้งแต่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยนกของ CHANEL แสงสีทองใต้หอไอเฟลของ Saint Laurent ไปจนถึงรถลอยฟ้าเหนือรันเวย์ Louis Vuitton ขณะที่บางแบรนด์เลือกดึงสายตาด้วยสัดส่วนและการสไตลิ่งอย่างละเอียด ทั้งหมดทำให้โชว์หนึ่งโชว์มีเรื่องให้พูดถึงมากกว่า ลุค สวยเพียงลุคเดียว และนี่คือเจ็ดคอลเล็กชันที่เราชื่นชมจากปารีสครั้งนี้
SAINT LAURENT
Saint Laurent คอลเล็กชั่น Spring/Summer 2027 กลายเป็นคอลเล็กชั่นสุดท้ายของ Anthony Vaccarello หลังรับหน้าที่ครีเอทีฟไดเรกเตอร์มาตั้งแต่ปี 2016 โดยทางแบรนด์ประกาศการอำลาของเขาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2026 ปิดฉากหนึ่งทศวรรษที่เขาสร้างภาพผู้หญิง Saint Laurent ให้เปี่ยมด้วยพลัง ความเย้ายวน และความเฉียบคม สำหรับบทส่งท้าย Vaccarello เลือกสีทองเป็นแกนหลักของคอลเล็กชั่น ถ่ายทอดผ่านเสื้อซาฟารี เทรนช์โค้ต เบลาส์ และเทเลอริ่งไหล่แข็งแรง โดยใช้ลาเม่ ออร์แกนซา ลูกไม้ และพื้นผิวตกแต่งทองคำเปลวสร้างมิติที่แตกต่างกัน เป็นการรวบรวมรหัสของ Yves Saint Laurent และมุมมองการออกแบบที่เขาพัฒนาขึ้นตลอดสิบปีไว้ในโชว์เดียว
ภายใต้แชนเดอเลียร์ขนาดใหญ่และหอไอเฟลที่ส่องประกาย โชว์ค่อยๆ เปลี่ยนจากความเจิดจรัสของสีทองไปสู่ลุคสีดำในช่วงท้าย เสมือนจังหวะปิดม่านที่เพิ่มน้ำหนักทางอารมณ์ให้กับการอำลา การแสดงของ Charlotte Gainsbourg และการกลับมาเดินรันเวย์ของ Anja Rubik ยิ่งทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยบุคคลที่ผูกพันกับโลกของ Anthony สิ่งที่เรารักคือความชัดเจนของวิสัยทัศน์ที่ยังคงอยู่จนถึงคอลเล็กชันสุดท้าย ทั้งซิลลูเอตทรงพลัง ความหรูหรา และความเย้ายวนแบบปารีเซียง ซึ่งทำให้บทส่งท้ายครั้งนี้เป็นทั้งการเฉลิมฉลองมรดกของแบรนด์และลายเซ็นที่เขาฝากไว้กับ Saint Laurent
CELINE
Michael Rider เสนอแนวคิด emotional dressing ผ่าน Celine Summer 2027 โดยให้เสื้อผ้าตอบสนองทั้งวันที่เราต้องการความสงบและวันที่อยากรับพลังจากคนรอบตัว โชว์ที่จัดขึ้น ณ Archives Nationales เปิดด้วยเดรสสีดำคอวี ก่อนขยายไปสู่ตู้เสื้อผ้าที่มีทั้งแจ็กเกตหนัง เทเลอริ่งไหล่ชัด กางเกงทรงแคบ และกางเกงวอลุ่มพอง ความหลากหลายของสัดส่วนทำให้คอลเล็กชันไม่หยุดอยู่กับภาพผู้หญิงแบบเดียว แต่มีพื้นที่สำหรับความเนี้ยบ ความคล่องตัว และความ eccentric ที่เกิดขึ้นได้ในคนคนเดียว ไฮไลต์อยู่ในจังหวะเล็กๆ ของการแต่งตัว ทั้งกระเป๋าแพตช์เวิร์กลายดอกไม้ขนาดใหญ่ สร้อยลูกปัดยาว และมินิเดรสลูกปัดที่ส่งเสียงขณะนางแบบเดิน การนำชุดสำหรับค่ำคืนมาสวมกับรองเท้าแจ๊ซหรือเทรนช์โค้ตยิ่งทำให้เสื้อผ้าดูมีความเป็นไปได้ในชีวิตจริง ท่ามกลางฤดูกาลที่หลายแบรนด์สร้างฉากอลังการ Celine ใช้พื้นที่สีขาวเรียบง่ายเพื่อให้ผู้ชมมองเห็นการตัดเย็บและการสไตลิ่งชัดขึ้น สิ่งที่เรารักคือความมั่นใจในการปล่อยให้เสื้อผ้าและบุคลิกของคนใส่เป็นผู้เล่าเรื่อง
HERMÈS
สำหรับ Hermès คำว่า “อากาศ” กลายเป็นจุดตั้งต้นของ Nadège Vanhée ในการสำรวจความเบา ความโปร่ง และการเคลื่อนไหว คอลเล็กชัน SS27 นำเสนอเดรสโปร่งที่เลเยอร์ทับเสื้อผ้าด้านใน แจ็กเกตกลิ่นอายนักบิน และโค้ตน้ำหนักเบา โดยยังคงความแม่นยำของรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ความน่าสนใจที่สุดคือการเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อหนัง ผ่านหนังลูกวัวบางราวกระดาษ งานฉลุ และแถบหนังที่ประกอบลงบนตาข่าย วัสดุที่มักให้ภาพของความหนักแน่นจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตู้เสื้อผ้าฤดูร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือ ไฮไลต์ของโชว์จึงอยู่ในรายละเอียดที่ต้องมองใกล้ ตั้งแต่หนังกลับเจาะรูไปจนถึงการต่อผ้าไหมเข้ากับหนังเพื่อเพิ่มความพลิ้วไหว เสื้อผ้าแต่ละชิ้นแสดงให้เห็นว่างานคราฟต์สามารถเปลี่ยนประสบการณ์การสวมใส่ได้อย่างไร สำหรับเรา ภาพจำของ Hermès ครั้งนี้คือความรู้สึกที่เสื้อผ้าดูเบาขึ้นโดยยังมีโครงสร้างและความประณีตครบถ้วน เป็นความหรูหราที่ถ่ายทอดผ่านทั้งสายตาและจินตนาการถึงสัมผัสเมื่อสวมลงบนร่างกาย
LOEWE
Jack McCollough และ Lazaro Hernandez ทำให้ทิศทางของ Loewe ในยุคของพวกเขาชัดขึ้นด้วยการนำความคุ้นเคยของอเมริกันสปอร์ตแวร์มาผ่านมุมมองที่ช่างได้ทดลอง เสื้อวินด์เบรกเกอร์ บอมเบอร์ เสื้อถัก และกระโปรงทรงดินสอปรากฏพร้อมสีสดจัด พื้นผิวฟู และรายละเอียดที่เปลี่ยนเสื้อผ้าธรรมดาให้สะดุดตา การจับคู่สเวตเตอร์สีเทากับกางเกงสีอควา หรือแจ็กเกตสีน้ำเงินโคบอลต์กับกางเกงขาสั้น ทำให้สีและสัดส่วนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบุคลิก ความง่ายในการสวมใส่จึงเดินไปพร้อมกับความแปลกที่ผู้ชมคาดหวังจาก Loewe รายละเอียดที่ชวนหยุดมองมีทั้งปกเรซิน เสื้อบาสเกตบอลที่ถูกยกระดับ และบัคเคิลกับโบขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้คอลเล็กชันมีจุดดึงสายตาหลายระดับ ตั้งแต่ภาพรวมของซิลลูเอตไปจนถึงภาพโคลสอัพ สำหรับเรา เสน่ห์ของโชว์อยู่ที่การสไตลิ่งซึ่งทำให้ความสปอร์ต ความเนี้ยบ และความเหนือจริงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นอีกตัวอย่างของเสื้อผ้าที่มีพลังบนรันเวย์และยังเปิดโอกาสให้ผู้สวมใส่นำไปตีความต่อด้วยตัวเอง
LOUIS VUITTON
Nicolas Ghesquière เปลี่ยน Cour Carrée ของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ให้เป็นฉากอนาคตที่มีรถลอยฟ้าแขวนอยู่เหนือผู้ชม บางคันมาพร้อมลายตาราง Damier และไฟท้ายสีแดง เป็นภาพเปิดที่สร้างความตื่นตาได้ทันที ขณะที่คอลเล็กชันกลับมุ่งไปยังเรื่องใกล้ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของร่างกาย ภายใต้แนวคิด Ergonomics เสื้อผ้าถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับความสามารถและท่าทางของผู้สวมใส่ ผ่านเจอร์ซีย์ที่แนบตามรูปทรง ไนลอนเทคนิค และเดรสที่มีความลื่นไหลมากขึ้น ความเบาจึงเป็นทั้งคุณสมบัติของวัสดุและทิศทางสำคัญของซิลลูเอตในฤดูกาลนี้
นอกจากฉากรถลอยฟ้าที่เป็นโมเมนต์เด่นแล้ว ไฮไลต์ของเสื้อผ้ามีทั้งเดรสขาวโปร่งบาง เสื้อถักฉลุ อะโนแร็ก และรายละเอียดเหลือบแสงที่เพิ่มความแปลกใหม่ให้รูปทรงเรียบง่าย หลายคนพูดว่าคอลเล็กชันนี้ทำให้เรารู้สึกเหมือนย้อนกลับไปชมงานออกแบบของเขาในยุคท็อปฟอร์มที่ Balenciaga ความสัมพันธ์ระหว่างโลกอนาคตของฉากกับเสื้อผ้าที่มีความเป็นปัจจุบันสูง ทำให้จินตนาการของ Louis Vuitton มีทั้งความตื่นเต้นและความใกล้ชิดกับชีวิตในเมือง เป็นอีกหนึ่งคอลเล็กชันอันน่าจดจำของ Nicolas ในรอบหลายปี
DRIES VAN NOTEN
Julian Klausner เริ่มต้นคอลเล็กชัน Dries Van Noten SS27 จากภาพของนักแสดงหญิงที่เดินออกจากกองถ่ายกลับสู่ชีวิตจริง ความเย้ายวนของโลกภาพยนตร์จึงยังติดอยู่บนตัวเธอ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ และท่าทีในการแต่งตัว เสียงแตรรถกับไซเรนประกอบการเดินของนางแบบ ขณะที่บนรันเวย์มีเดรสค็อกเทลสวมทับเสื้อรักบี้ ลายพิมพ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ในจินตนาการ และพื้นผิวที่เต็มไปด้วยเลื่อมกับพู่ สิ่งเหล่านี้ทำให้ความหรูหราและความแกลมมีความสนุกและความเป็นส่วนตัว เหมือนการเลือกแต่งตัวเต็มที่เพียงเพราะวันนี้เราอยากทำเช่นนั้น
ไฮไลต์คือการจับคู่ที่ดูคาดไม่ถึงแต่มีความตั้งใจ ทั้งสีสดที่วางติดกัน ลายพิมพ์หลายแบบ และเครื่องประดับที่เหมือนหยิบมาจากคนละเรื่องราว กลิ่นอายดาราภาพยนตร์ยุค 1950 และโปสเตอร์หนังวินเทจถูกนำมาปรับให้มีความเบาและเข้าถึงง่ายขึ้น สำหรับเรา สิ่งที่ทำให้โชว์นี้น่าจดจำคือความสนุกที่เกิดจากการสไตลิ่ง เสื้อผ้าแต่ละชิ้นมีบุคลิกชัดเจนอยู่แล้ว แต่เมื่อมารวมกันกลับสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา เป็นการสานต่อจิตวิญญาณของ Dries Van Noten ผ่านความกล้าที่จะเล่นกับสี พื้นผิว และความรู้สึกอย่างเต็มที่
CHANEL
Matthieu Blazy เดินหน้าต่อยอดโลกของ Gabrielle Chanel ผ่านคอลเล็กชันที่สำรวจตัวตนหลายช่วงวัยของผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าชั้นใน ไปจนถึงการปลดปล่อยร่างกายด้วยสูท ลุคเปิดจึงเป็นเดรสสีขาวบางเบาที่มาพร้อมกระเป๋า 2.55 ซึ่งเคยเป็นของ Gabrielle Chanel เอง ก่อนเรื่องราวจะค่อยๆ เคลื่อนผ่านร่องรอยของคอร์เซ็ต ระบาย เปปลัม และเทเลอริ่งที่ถูกคลายโครงสร้าง รายละเอียดเหล่านี้ทำให้ประวัติศาสตร์ของแบรนด์ปรากฏอยู่ในเสื้อผ้าที่ดูมีชีวิตและพร้อมเคลื่อนไหว ไฮไลต์ด้านวัสดุคือ smocked tweed ทวีดที่มีความยืดหยุ่นและแนบไปกับร่างกาย เปิดความเป็นไปได้ใหม่ให้กับหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สุดของ CHANEL
นอกจากเสื้อผ้า องค์ประกอบของฉาก และสถานที่แล้วนั้น ในโชว์ของ Chanel ยังมีโมเมนต์ไวรัล ไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของ Rachel Ojuromi สาวไนจีเรียที่เปลี่ยนถนนให้เป็นรันเวย์ผ่านคลิปแฟชั่นที่เธอทำร่วมกับเพื่อนนักออกแบบและสไตลิสต์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโชว์ของ Chanel Métiers d’Art จนกลายเป็นไวรัล จนนำไปสู่โอกาสให้เธอได้เดินโชว์ของ Chanel จริงๆ ใน SS27 นี้ ไม่เพียงแค่นั้นแขกแทบทุกคนในโชว์ต่างตกใจและตื่นเต้นเมื่อได้ยิน It’s Britney Bitch เพลง Gimme More ของ Britney Spears ที่นำมาใช้ในช่วงฟินาเล จนกลายเป็นคลิปไวรัลที่เซเลบริตี้และผู้เข้าชมโชว์ต่างร้องตามและอดขยับตัวโยกตามเพลงไม่ได้
